我的世界，來自於無限城市的串連。僕の世界は広大な風景が無限に繋いで築くこと

【蘇黎世】聖母教堂。

我在蘇黎世到訪的第一個景點，是廣場上的聖母教堂。
主要的原因是，我所下榻的公寓就在這座教堂的正對面，從房裡的沙發往窗外看，可以直接看到聖母教堂頂上的鐘。
這個鐘每隔十五分鐘就會想一次，作為附近的居民稍微覺得有點吵。

不過也因此，安靜的夜晚多了一點熱鬧感。

聖母教堂是蘇黎世三大教堂之一，西元853年由東法蘭克王國Louis the German所下令興建，其後神聖羅馬帝國亨利三世授權此處的修女開設市集，鑄造貨幣，使這座教堂成為蘇黎世城鎮的實質統治者。14世紀之後，市長的權力漸漸超越修女，教權的管理漸漸式微。

宗教改革期間，教堂旁的修道院遭到拆毀（現已改建為蘇黎世市政廳），僅留下這座哥德式的高塔，成為蘇黎世的天際線。


【蘇黎世】聖母教堂對街的建築。

聖母教堂緊鄰著蘇黎世的老城區，老城區的建築呈現出很乾淨又有質感的色彩。
貴為歐洲金融中心的蘇黎世並沒有傳來陣陣腐臭的銅味，反而以瑞士人的活潑輕快塑造了這個彩色的街區。


【蘇黎世】Hans Waldmann騎馬像。

從聖母教堂往利馬特河畔走，會遇上Hans Waldmann騎馬的雕像。
許多人在這裡和這座雕像拍照，雕像英姿神勇，可堪稱是蘇黎世的明地標，然而但關於Hans Waldmann究竟是何人大家應該不會多感興趣。

Hans Waldmann 曾任十五世紀的蘇黎世市長，並且是瑞士歷史上一位重要的軍事領袖。
當時作為剛成立僅兩百年的小國瑞士邦聯，必然成為環伺的歐洲列強覬覦的對象，而 Waldmann 便在當時領導整個瑞士邦聯對抗法國勃根地公國的入侵，守住了整個邦聯的完整與地位。

關於瑞士的歷史一直都不是世界歷史的顯學，因此相較於路易十四，英國海軍特拉法，德國斐特烈大帝這類名聲顯赫的人物，瑞士的名人顯然算是沒沒無聞。
也因此再參考瑞士歷史文獻的過程，真的要花費相當多的心思。


【蘇黎世】蘇黎世大教堂。

沿著騎馬像越過利馬特河，就可以看到超級宏偉的蘇黎世大教堂 (Grossmünster)。
蘇黎世大教堂是整個城鎮最高的建築物，以其優美的英姿掌握了蘇黎世的天際線。

蘇黎世大教堂在歷史上有著重要的地位。
瑞士最有名的人物：神學家慈運理 (Huldrych Zwingli) 在任職蘇黎世大教堂的期間推動了宗教改革，將大部份天主教的勢力逐出了瑞士 (蘇黎世是支持新教的其中一個重要的城邦)。
在蘇黎世瑞士國家博物館有展示一系列慈運理和馬丁路德對於基督教義的爭辯，算是宗教改革過程中的案外案，也是相當精彩的一段。


【蘇黎世】蘇黎世街景。

沿著利馬特河的蘇黎世顯得不太躁進。
即使沿著河畔美景，建築體依然維持很溫和，很符合市鎮風格的樣式。

這讓我想到台灣的建築總愛打著「水岸第一排」，沿著水岸蓋起一幢又一幢過載的高樓。
相較之下，歐洲這種和諧的風格實在是更佳宜人。


【蘇黎世】蘇黎世聖彼得教堂。

在蘇黎世林登霍夫山的一側，有另一座比較矮胖的尖塔，這是蘇黎世的三座教堂之一的聖彼得教堂。
這座教堂從西元八世紀完成了雛形，其後在十四世紀以前經歷了一系列的修建。


【蘇黎世】路面電車。

蘇黎世路面電車的制式風景是這樣藍白色的電車樣式。
沿著粗獷的古老街區行走的當下，真的會有種想捕捉它美麗景象的衝動。


【蘇黎世】市區街景。

往每個大道的小巷進入後，映入眼簾的通常是這樣的風景，一種彩色的商店街與對行李箱相當阻礙的石磚道。
其實蘇黎世的石板路不是很乾淨，沿途的石磚道都沾滿了煙蒂，痰，口香糖這類污漬的乾掉痕跡，有種置身德國的錯覺 (德國直接中槍)。


【蘇黎世】市區街景。

當然蘇黎世也不是全然的石磚道景色，也會有一些像樣的柏油路。
儘管當時天色不是太佳，這樣的陰鬱感反而凸顯出蘇黎世那高貴又滄桑的一面。