我的世界，來自於無限城市的串連。僕の世界は広大な風景が無限に繋いで築くこと

 【長崎】大浦天主堂地區。
離開孔廟後，我們來到大浦天主堂所在的區域，這裡是長崎重要的文化區域之一，在19世紀就是外國人重要的聚落，因此整個街區有濃厚的異國風情。
而這個街區也相當有價值，目前正以「長崎的教堂與基督教遺產」進入聯合國世界遺產的評審名單。
 【長崎】大浦天主堂地區。
不知道是因為陰雨又或者疫情的關係，人潮明顯不多，記得在三月的時節，長崎還在沒有感染人數出現的區域，和鄰近的長崎蛋糕店家聊天，可以感受得出長崎人對於疫情的擔憂，不過在經歷一年多的今日，我想所有日本人都已經麻痺了吧！
【長崎】大浦天主堂。
在街區的尾端就可以看到宏偉的大浦天主堂，這個天主堂和我們先前到訪的「二十六聖人殉教地」十分相關，1862年，教皇宣布將此26人列為聖者, 1865年在鎖國政策結束之後，歐洲的天主教便積極資助興建此教堂，名為「二十六聖殉教者堂」。
這座教堂運氣良好的是，在原子彈轟炸的期間因距離爆心較遠，並沒有被摧毀，僅有部分受損，並在戰爭結束七年後整修完畢。
【長崎】大浦天主堂地區，電信發祥之地。
天主堂地區還有一處是長崎的電信發祥之地，個人覺得還滿有意思的，因長崎在日本算是非常早便對國際開放的城市，在1871年，丹麥的大北電信公司便在長崎與上海之間架設了電纜線，成為日本最早出現的國際電信業務。
離開天主堂後，我們向最後一個想在長崎拜訪的景點：原爆紀念館邁進。
該看看長崎最黑暗的歷史了。
 

【長崎】大浦東山手居留地。
幕府末期，有所謂的安政開國，日本被迫開五港給外國人進行通商，於是便有大量外國人進駐長崎，主要分布在大浦、東山手、南山手、出島等地，因而成為長崎著名的拘留地，也代表的是長崎熱鬧的商業地帶。離開港邊後，我們開始向長崎的核心區域行走，首先拜訪的是荷蘭坂。

【長崎】港邊。
離開了軍艦島，正值中午左右的時間，我們在長崎港邊下船，就決定在附近覓食。
想想長期美食還可以吃什麼呢？於是我們就來試試看長崎少見但有特色的「土耳其飯」。
【長崎】港邊。
我們在港邊的一些看起來華麗的洋樓裡尋找土耳其飯的蹤影。
我很喜歡這種港邊有小船停泊的風景，這每每都會讓我感受到一種悠然自得的氣氛，或許是英國湖區給我的印象太深，我會一直在腦中映照著陽光灑落船身的美麗畫面。
話題回到土耳其飯，土耳其飯是一種將義大利麵、咖哩、抓飯、以及日式豬排安置在同一個盤上的一種長崎料理。
這項料理不是來自於土耳其，而是由長崎自行開發的一種品項，取名為土耳其飯大概就是感受上會有些歐亞混和的風格。
【長崎】土耳其飯。
土耳其飯到了，看起來就是一頓非常清爽的日式豬排餐點，搭配咖哩醬汁，如果不是在這樣歐式的店家裡品嘗，或許會覺得好像就是日式咖哩豬排的感覺吧！
無論如何，我們又收集到一個專屬於長崎的記憶，關於長崎，我們還有一些東西可以認識，該繼續用腳程在長崎的土地上漫遊了！
 

【軍艦島】外觀。
船隻接近了軍艦島，軍艦島原名端島，之所以稱為軍艦島大概就是上頭的建築，使這座島嶼遠看的時候像一座軍艦。
【軍艦島】遠遠遙望。
當船隻靠近軍艦島時，大家冒著風雨到船的頂上，怎麼樣都要把海上的軍艦形象給拍下來，遠遠看到這座島時就會有種興奮感，覺得它充滿了傳奇，船隻會繞著島行進，我們可以看到各個面向的島嶼型態。
【軍艦島】登島。
我們終於可以登島了，登島的區域非常侷限，因為島嶼大多數的建築都已經廢棄，因此只能依照觀光路線的路徑前進，上岸時工作人員會為大家講解登島的安全事宜，不能離開圍欄所隔起來的區域，畢竟島上建築何時會倒塌都沒有人知道。
【軍艦島】島上風景。
島上呈現的是一派非常殘破的末日感，這末日感的景象很受到現今各大電影的歡迎，許多以殭屍為主的影片都會以軍艦島的景色為藍本，營造出城市因為疾病而毀壞的末日景象。
【軍艦島】島上風景。
端島運轉的時間達到百年，從明治時代的煤礦開採以來，端島經歷了戰前的缺工期，到二戰之後經濟起飛的煤礦需求，曾在1960年達到頂峰，早就了這座島嶼各項設施與居民生活的榮景，1970年代，煤礦的輸出已日漸被取代，最終在1974年，三菱當局決定閉山，許多長年在此居住的居民也不得不離開這個可以堪稱他們家鄉的端島。
【軍艦島】島上風景。
軍艦島惡名昭彰的原因大概是來自於韓國電影「軍艦島」的印象，明治初期，1916年左右大批朝鮮人被強迫來到端島進行煤礦開採，受到日本政府的奴役，也有大量中國俘虜被送來此處勞動，條件之差在當時頗負惡名。
【軍艦島】島上風景。
我們來到軍艦島西側比較寬廣的空地，周邊的建築早已殘破不堪，隨著撤島之後，每年颱風風災與海浪的侵襲，都讓這座島嶼的建築不再屹立不搖。
【軍艦島】島上風景。
島上的石塊都非常的大，這些石塊都是由各建築與提防剝落下來的，如果不按照規定擅自進入島上冒險，可能會有被這些大石塊砸落的威脅，再加上島嶼封閉，想像被困在這樣的島中就覺得可怕。
【軍艦島】島上風景。
後面有段是自由拍照的時間，工作人員也會幫遊客跟這些末日景象拍照，雖然稱不上是美景，但這景象真的很令人震撼啊！
【軍艦島】離島。

【長崎軍艦島之旅】觀光通行證。
來到長崎的第二天，一大早的目標是世界遺產軍艦島。
軍艦島的名稱叫做端島，是長崎西南方的一座島嶼，從google上查詢，給他的定位叫做「令人毛骨悚然的觀光景點端島」，這會讓人有一種錯覺，好像端島上是被拿來做什麼生化實驗的基地似的。
但其實端島一點都不恐怖，它就是過去明治時代盛產煤礦的島嶼，因而從明治時期，三菱財閥在此進行開採，並且帶動整座島嶼的社區發展。
隨著煤礦需求每況愈下，最終三菱結束開採，在端島生活的居民們撤離此地，至今讓端島成為廢墟，才因此成為現今的模樣，端島則以明治時期的工業聚落成為世界遺產的一部分。
【長崎軍艦島之旅】船票購買處。
軍艦島旅程的購票是需要事先預訂的，而要出發的當天一早就要來到港邊的售票口兌換船票，售票口看起來非常local，完全沒有長崎優雅的風格。
但這裡離市區非常的近，就在長崎縣廳所在地的附近。
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【長崎軍艦島之旅】碼頭。
買完票之後就可以準備到碼頭去乘船了。這次的軍艦島之旅也是非常Local，沒有大器的港口和船隻迎接我們，畢竟人潮也沒有那麼多。
不過疫情期間有營運真的就已經謝天謝地了。
【長崎軍艦島之旅】船隻。
前面那台看起來不太大的橘色船隻就是我們今天要搭乘的。雖然說船身沒有很大，但還是有二樓可以上去讓大家可以遼闊地欣賞海景。
【長崎軍艦島之旅】準備上船。
結果到了要乘船的時間點，才發現人潮其實也不少，其實船也沒有想像中那麼小，近看還是可以感受到船身的分量。
因為天氣依然不是很溫暖，我們也先找個室內的位置，待船行出發後再來找機會到外頭看風景。
【長崎軍艦島之旅】出發。
於是我們正式向軍艦島出發，船行之間可以看到長崎港邊各種不同的城市風景，長崎就是一個被海灣圍繞的狹長城市，真的怎麼看都有基隆的既視感。
【長崎軍艦島之旅】海灣大橋。
經過海灣大橋之後，會看到各種臨港的工業設施，大多是屬於三菱重工的資產，這個明治時期起家的重要財閥，在這個國家工業化歷程中發揮了龐大的作用。
【長崎軍艦島之旅】船隻停靠。
在前往軍艦島之前，我們會先停在一處中繼站的島嶼，這座島嶼叫做：高島，在過去也是軍艦島發展中的一環，然而高島如今還有一些像是遊客中心的商業設施，讓旅客在前往軍艦島之前能先對軍艦島的一切有一個基本的認識。
畢竟軍艦島現在就宛如廢墟，島上無人居住，也沒有辦法興建商業設施。
【長崎軍艦島之旅】高島販賣部。
高島的港口旁有給遊客採買的販賣中心，上頭標記著軍艦島作為「明治日本的產業革命遺產」而被列入世界文化遺產之中。
【長崎軍艦島之旅】石炭資料館。
高島上頭有關於過去軍艦島挖掘石炭的介紹，包含當時的工作環境，石炭的產量，以及一些當時所留下來的物品。
在拜訪資料館之前，我們先跟著在地的導遊去看看軍艦島模型，了解一下軍艦島全盛時期的設施。
【長崎軍艦島之旅】軍艦島模型。
這就是軍艦島整體模型，左側的空間便是大人們採礦的工業用地，而工業用地以外，則因為工人們需長期居住於島上，而開始興建各式的住宅，也為了方便工人們的家人居住，便有了學校，商圈，運動場所等等，整個島形成了一處數千人居住的小社區。
【長崎軍艦島之旅】軍艦島模型。
而當然日本人最需要的錢湯在島上也是不可或缺的設施，而建築物的屋頂則有種植些許蔬菜，也成了居民除了仰賴外島以外的其他食物來源。
雖說島上生活看來辛苦，但以當時的水準來說石炭開採也是巨大的商業活動，因而島上的生活水平並不算太差。
【長崎軍艦島之旅】礦車。
在戶外有展示當年進入礦坑所使用的礦車，很難想像進入那種惡劣的地底環境工作的感覺，如果是自己的話或許也沒有勇氣去擔任這樣的工作。
只能說那個人類依賴礦產的時代真的有各式各樣的艱辛，我也很慶幸那樣的時代終於過去，人們不須再冒著生命危險去那樣的地底工作。
【長崎軍艦島之旅】展覽。
於是我們到資料館去看看內部的展覽，裏頭是關於當年採礦的介紹，也有當時使用的各類採礦物品的展示。
【長崎軍艦島之旅】展覽。
滿滿的工具，採礦業某種程度來說也是一種高度技術的行業，所謂的隔行如隔山，真的是跨出自己專門的領域自己就什麼也不知道了。
在這種分工社會裏頭，人類唯一能做的就是信賴別人，仰賴別人，每個人的生活都是千萬個人努力所換來的結果。
【長崎軍艦島之旅】岩崎彌太郎。
在離開高島前看到了岩崎彌太郎的像，不知道大家認不認識岩崎彌太郎，它就是三菱財閥的創辦人，在很多幕府末期的大河劇或是日劇裡頭都會有岩崎彌太郎的身影出現，岩崎家過去居住在京都，在下鴨神社附近便有岩崎家的宅邸，然而隨著日本政府東遷，岩崎家的宅邸也移往了東京，比較著名的大概就是位於本鄉的居所。
於是我們繼續向軍艦島前進，這場軍艦島之旅將迎來充滿末日感的重頭戲。
 

【長崎】眼鏡橋。
離開縣廳之後，我們一路走到眼鏡橋周邊，眼鏡橋顧名思義就是很像眼鏡的橋，這個名稱很直白，很沒有美感，但也因此頗具特色。
【長崎】眼鏡橋周邊。
眼鏡橋的周邊是長崎重要的中通地區，在17世紀開始，因為山麓上林立的佛寺，運河上架起了能夠前往寺宇參拜的石橋，這些石橋堅固且耐用，久而久之這裡便形成重要的商圈，包含鄰近的中國城。
【長崎】眼鏡橋。
我們在眼鏡橋周邊稍作閒晃，因為這水道並不寬敞，橋墩的形狀恰巧可以持為兩個眼鏡的形狀，但在17世紀，這橋墩的形狀大概沒有人會把他跟眼鏡聯想在一塊吧。
【長崎】中華街。
於是我們從眼鏡橋處走到不遠的中華街，以此來進行我們的晚餐，遠遠的就可以看見中華街的牌坊，天真的我們還以為中華街會跟神戶和橫濱那樣熱鬧。
【長崎】中華街。
結果我們到達門口才發現，這中華街竟然是人煙罕至阿！當然主要的原因是因為中華街攤商過密，疫情期間被下令暫停營業，可營業的僅剩幾處老牌的昂貴餐館。
說到中華街，長崎在德川幕府時期便有大量華人前來，因為滯留於長崎的華人眾多，幕府將大量華人聚集在唐人屋敷，也就成為了中華街最早的據點。
【長崎】中華街，江山樓。
而我們今天的目標就是江山樓，說到長崎的美食，大概就是一種很日式的中華料理，主要的麵食包含強棒麵與皿うどん，這兩者在日本購物中心美食街最常出現的連鎖餐飲店リンガーハット都可以吃的到，稱不上是什麼稀奇料理。
這回來到中華街的江山樓，據說就是這類長崎麵食的發源地之一，雖然感受起來就是比較高級的麵館，價格很貴，但吃起來應該很普通。
【長崎】中華街，江山樓。
於是我們點了割包，強棒麵與皿うどん，吃起來是還可以，但沒有什麼驚艷的感覺，價格也不親民就是了。
所以如果不是很在意要吃強棒麵與皿うどん的創始店，可能不需要大費周章地跑到江山樓來吃，但如果想說要吃個氣氛，那就真的來吃個氣氛就好，點幾道著名美食嘗個口味，之後再到隔壁的商店街去果腹吧！
【長崎】商店街，梅月堂。
因為整個中華街漆黑一片空無一人，我們便沿著商店街往車站去，在商店街裡我們買了梅月堂的水蜜桃蛋糕，據說是必吃但個人也覺得普通，但確實是一家名店就是。
最後因為腳程很累，我們決定搭乘路面電車回到長崎車站，將今日的旅程收尾。
 

【前往長崎縣廳】長崎縣警局。
離開二十六聖人殉教地，我們出發往下個景點：長崎縣廳。當然就如前文所說，我有收集縣廳的旅遊規劃，也因此，西九州的長崎縣廳怎麼說都是必訪行程。但我不得不說，長崎縣廳就算不是縣廳愛好者也很適合參觀，因為它上頭的觀景台就非常非常地有質感。

【二十六聖人殉教地】紀念碑。
長崎知名的景點之一是位於車站對街山邊的「二十六聖人殉教地」。
我覺得長崎這個城市很有魅力的地方是，它雖然小，居住人口雖然不多（大概四十萬人），但卻是文化資產相當豐富的地方。
回朔到戰國時代結束，豐臣秀吉一統天下，在其征伐到九州時，便宣布了所謂「禁教令」，禁止天主教在日本的土地上傳播。其主要的理由是：當時有不少信奉天主教的大名(藩主)，仗著己力焚燒自己藩內的寺廟，迫害日本本土的佛教勢力，因而被豐臣秀吉認定為邪教，必須加以禁止。在此背景下，日本當時的耶穌會與方濟各會成員仍大力宣教，因而在大阪與京都等地遭到逮捕，最初是24人，而後又加上兩個照顧耶穌會與方濟各會的教徒，一共26人被押至長崎處決。
【長崎後山】前往殉教地。
我們先離開歷史，用觀光的腳步慢慢在雨中前往二十六聖人殉教地的所在之處。
這周邊其實還有不少的住家，大家似乎都用一種非常平和的心態看待這樣的史實。
【長崎後山】前往殉教地。
在山邊的一處看到了有關於長崎的歌碑，我覺得日本是一個很有質感的國家，會很樂於把自己國家的文化融入在地景之中。
我覺得這算是某種程度在對國民的教養力起到效果的一種方式，偶爾步行在自己的土地上，了解土地上人們的文學與美學，建立起自己對於周遭環境的敏銳度。
【二十六聖人殉教地】紀念館。
於是我們先在二十六聖人殉教紀念碑的前方向此二十六聖人致意。
在那樣的時代，那樣不自由的年代，即使是宣傳教義都是一種必須被處以死刑的犯罪，雖然我不是很喜歡被傳教的人，但是想到要被如此對待，心裡還是會非常的沉重，儘管我也認為天主教信仰的大名沒有對佛教寺廟出手的權利。
宗教的目的是為了撫慰世人，然而因為宗教所帶來的戰爭卻總是在歷史上不斷重演。
在紀念碑的後方就是介紹相關史料的紀念館，如果有時間不妨停下腳步感受裏頭帶著些許肅殺氣氛的宗教氛圍。
【二十六聖人殉教地】紀念館。
紀念館前有著2008年此處初代館長所設立的紀念碑。
剛剛說到那26名被押送至長崎的教徒，最一開始他們在京都被削去了一邊的耳朵，並且遊街示眾, 隨後被送往長崎，其實在運送途中，若有教徒宣布願意離開天主教，則可以獲得赦免，然而所有教徒都選擇走上了絕路，眾人最終在長崎的此處，被劊子手以刺穿兩腋的方式結束生命，隨後其遺骸被送往歐洲，在各地廣為流傳。
1862年羅馬教會教皇庇護九世宣布將此26人列為聖者，藉此機會，長崎市西坂上便設立了二十六聖人殉教地，最為當年他們對於天主教努力的紀念。
雖然很想從中思考一些關於殉教裏頭是否有什麼從眾心理學的概念在裡面，但想想還是覺得既然他們心意已決，還是尊重他們當時的決心，對他們在傳教上的貢獻致意。
【二十六聖人殉教地】紀念館。
紀念館裡史料非常豐富，但是因為這裡並不是一個很正向的博物館，所展示的東西多少會涵蓋時代的悲傷，因此氣氛上並不舒服。
不過若是抱持著能夠來了解當時史料的心情，其實也是有它的觀光樂趣的。
【二十六聖人殉教地】紀念館，當時禁教的禁令碑。
個人比較覺得印象深刻的是這個禁令碑，這個告示便是豐臣秀吉當局告訴民眾禁止信仰並且宣揚天主教的活動告示，上頭依稀可見條列式的文字，但因為歷史久遠，字條也看不大清楚了。
【二十六聖人殉教地】紀念館，神愛世人。
雖然說我不是特別偏好天主教與基督教，從我過去的文章應該會發現，我是滿明顯的佛教徒 (但我也不喜歡佛教徒任意的強制他人入會)，但站在此靈堂處，還是會有種由衷希望一切都能幸福，世界能越來越好的心情出現。
當然我也知道有人在的地方就有混亂，就有鬥爭，所謂的幸福或許也只能是我們埋首在信仰中才能得到的事？
我用非常靈性的態度寫完了這一篇的介紹。
到此我也鬆了一口氣，我想要用稍微比較輕鬆的心情來看看長崎這座城市。但你也知道，長崎之旅怎麼可能是輕鬆的呢？
無論如何，我們先往下個地點，長崎縣廳去走走，想專門介紹一下長崎縣廳，因為它真的太有質感了。
 

【長崎車站】平面車站的最後一天。
我們一路從佐賀來到長崎，而這天經歷了一件大事，那就是本日正好是長崎車站平面站營運的最後一日，從明天開始，長崎車站就將移往新站體，也就是在舊車站不遠處的高架車站。
能夠在這歷史性的長崎車站落幕的一刻與它相遇，怎麼想都是一個重要的緣分。
【佐賀到長崎車站】車票。
在離開佐賀後，我們搭乘特急來到長崎，長崎縣是九州西側一個獨立的縣，它位在佐賀的西側，與九州的主幹道福岡－熊本－鹿兒島是沒有交集的，也因此，長崎沒有設立九州新幹線車站。
目前有規劃要將九州新幹線建立支線前往長崎，然而這九州新幹線長崎支線說穿了只對長崎有好處，但位於中間地帶的佐賀人並沒有優點，還需要貢獻一堆土地與環境問題，因此這條線日前還卡在佐賀人與新幹線的周旋與抗爭之中。
【長崎車站】看板。
來到長崎車站讓我有點驚訝，總覺得長崎應該是個很豪華的地方，沒想到車站看起來這麼普通。
我想這大概是長崎在觀光的領域太知名，其名聲勝過這個都市實際的發展程度了。
但我想未來長崎車站移往新站之後旅客應該能夠感受到一些長崎的豪華感吧。
【長崎車站】看板。
於是我們離開月台，來到長崎車站大廳，這就是旅人們總是停泊的長崎印象阿！
我必須承認自己對長崎的期待過高，我一直以為長崎應該是個很優雅很有質感的城市，但當我走出長崎車站時，我第一個感覺是「好髒好亂」，然後第二個感覺是「好像基隆」。
這感覺應該沒錯，因為長崎就是一個多雨的港口，也註定了長崎這有點陰鬱的發展。但這真的跟我的認知很不一樣，我想像中的長崎有很多洋風建築，有蜂蜜蛋糕，然後跟神戶橫濱有幾分神似，不過好像有些差異。
不過這也無妨，這表示長崎是日本版圖裡特別的存在。
【長崎車站】外觀。
我們得好好端詳這旅人多年來不斷使用的長崎車站，因為它即將會成為絕響，在這港都中消失。
我承認下雨多少也有一些影響，讓我感受到的長崎多了一些憂鬱的成分。
但事實上，長崎或許本來就很憂鬱。
【長崎街景】站前的風景
就是這個景色，是不是有像基隆，如果我們拿掉路面電車的話，長崎站前就有基隆車站前的既是趕，老舊的天橋，陰雨的天氣，以及看起來不太乾淨的大樓。
而我們今天要下榻的地方就在長崎站前的APA HOTEL，這也徹底刷新了我對APA設定在豪華大樓裡的印象。
【長崎街景】站前的風景
我們到APA HOTEL Check in後，從窗外可以看到後山住宅推砌而上的景致，而那個代表長崎黑暗歷史的二十六聖人殉教處，就在山坡上可清楚見著。
雖然總覺得有點像住在墳墓後方的感受，但事實上晚上看起來也沒有特別覺得那麼可怕 (雖然那個碑有點燈) ，那就是歷史，身為活在這宇宙的我們，也就只能接受歷史。
既然都在山邊了，我們就先爬點山路，到上頭的二十六聖人殉教處去看看吧！
 

【福岡車站】前往佐賀的列車
在福岡的第二天，我們一早來到福岡車站，搭乘特級前往佐賀，這趟原本的目標是福岡，但不知為什麼福岡排著排著就只剩下一個整天。
不過這樣也沒有什麼不好，福岡想造訪的景點大致上都已經完成，所以繼續留在這裡大概就是各種更細的景點散步吧！
【福岡車站】前往佐賀的車票
總之，我們要去佐賀了。
為什麼要到佐賀去呢？其實我們沒有特別想要在佐賀觀光的意思，佐賀的目標完全只為了縣廳，日前我有收集全日本都道府縣的計畫，既然來到北九州，西九州，那這趟旅程就三個縣廳全部收集吧。
基於這個理由，我們決定前往長崎的路上中途在佐賀停靠。
【佐賀車站】一定要拍的看板
福岡到佐賀非常的近，佐賀大致上就是所謂的福岡生活圈，雖然緊密度沒有京都和大津這麼高，但以列車的路程來說算親民的。
於是我們就這樣抵達了佐賀市，佐賀市是佐賀縣的首府，雖然我們想像中的佐賀好像是電影超級阿嬤那種非常荒郊野外的地方，但佐賀縣首府佐賀市人然算是有元氣的城市。
【佐賀車站】出站的明亮空間
佐賀站出站時會感覺人潮不少，不會有種來到鄉下的感覺，畢竟這裡也算是福岡生活圈，通勤於佐賀與福岡間的居民是大有人在。
這讓我想到剛到和歌山車站的光景，和歌山就給人一種雷聲大雨點小的感覺，雖然有車站周邊的形象與機能，但就覺得好像少了些人氣。
【佐賀】佐賀縣廳
於是我們來到佐賀縣廳的所在地，其實基本上大部分的縣廳所在地都跟過去的城有關係，大部分的縣廳也都會建築在城池的旁邊，也因此拜訪縣廳的同時也可以一窺這座城市過去的權力中心。
佐賀縣廳所在的位置也在過去的佐賀城內，因佐賀城的原址大多數的建築都在明治初期的佐賀之亂當中毀壞，因此上頭建造了如學校，縣廳等設施也早已是行之有年。
縣廳位於佐賀城公園的北側，沿著護城河而建，因此可以享受一片政府機關周邊與護城河相輝映的整齊畫面。
【佐賀】佐賀縣廳
護城河周邊有經過巧妙的設計，越過本丸通的橋墩左側是廣大的綠地，以及佐賀圖書館，我們所要拜訪的佐賀縣廳則在右側。
【佐賀】佐賀縣廳
時間正值二月底，有少許的櫻花早已滿布在縣廳前的大道上，最近因為下雨的關係，櫻花也遭受到不少災情，否則滿開的櫻花應該會更為壯觀才是。
【佐賀】佐賀縣廳
於是我們來到佐賀縣廳了，佐賀縣廳的主廳是一座小建築，而在一側有一處較高的建築則是可以上去的展望台，不過我們去地當時並不知情，所以沒有前往展望台。
後來在經過多個縣廳巡禮之後，發現縣廳有附設展望台這件事真的很多地區都有，所以如果對於展望風景有興趣的人或許可以把縣廳當成是一處重要的訪問景點。
我們的佐賀之旅到此結束，該繼續向南邊前進了，我們這趟旅程的重頭戲，長崎之旅正式展開。